Dnes je ve společnosti mnoho kontroverzních témat týkajících se práv žen: práva na potrat, imigrace, rozdíly v odměňování atd. Překvapením na tomto seznamu je však výběr oblečení, které vám zakryje nohy. Džíny a kalhoty jsou součástí šatníku většiny moderních žen. Zdá se neuvěřitelné, že před 200 lety mohla být žena zatčena za nošení kalhot. Podle Gail Fisher, profesorky na katedře historie na Salemské univerzitě, byly jedním z hlavních důvodů, proč západní společnost ženám zakazovala nosit kalhoty, hodnoty diktované Biblí. Deuteronomium 22:5 říká: “Žena nesmí nosit mužský oděv a muž nesmí oblékat ženský oděv. ” Můžete si všimnout, že zde není ani zmínka o kalhotách. Kulturou se však stalo, že kalhoty jsou součástí mužského šatníku. Kalhoty vznikly a jsou tu odedávna kvůli jejich praktičnosti. Pro ženy se staly symbolem síly, rovnosti, osvobození od omezení: fyzických, sociálních a morálních, které jim ukládá společnost. V dávných dobách ženy nosily kalhoty stejně jako muži, ale později si toto právo musely vybojovat.
Равенство в древние времена.
Podle vědců byl oděv, který byl prototypem moderních kalhot, vynalezen starými kočovnými kmeny před 3000 lety. Při průzkumu hrobů mužů a žen se zjistilo, že byli pohřbeni se zbraněmi a ve stejném oblečení. Adrienne Mayor, učenec ze Stanfordské univerzity, provedl rozsáhlý výzkum Řeků a jejich vztahu ke Skythům. Skythové byli četné kočovné kmeny. Kalhoty nevznikly spontánně, byly ušity na zakázku z mnoha kusů látek. Skythové zřejmě vynalezli tento kus oblečení kvůli potřebě trávit hodně času v sedle. Kalhoty, které vynalezli, umožnily jízdu na koni bez sedla. Řecká písma zmiňují ženy ze skythských kmenů, které nosí kalhoty. Byly také vyobrazeny na vázách. Archeologové objevili pozůstatky žen s bojovými zraněními, které podle všeho bojovaly a jezdily na koních stejně jako muži. Starosta říká: “Muži a ženy se oblékali stejně a měli stejné dovednosti.” Řekové si mysleli, že kalhoty jsou divné a zesměšňovali je a nazývali je „pytlemi mnoha barev“ a považovali je za ženské. V řeckém folklóru se za vynález tohoto oděvu připisují tři ženy. Sami Řekové nenosili kalhoty. Ženy skythských kmenů však ztratily své rovné postavení. Když se kočovníci usadili kolem Černého moře a stali se obchodníky, muži zakazovali ženám jezdit na koni. “Bylo to znamení luxusu nedovolit ženám pracovat a dělat stejné věci jako muži.”
Ve starověkém Římě byl uvalen přísný zákaz nošení kalhot, protože byly považovány za součást barbarského oděvu. Na konci 4. století císař Západořímské říše Honorius zvláštním výnosem zakázal jejich nošení, ačkoli se zákaz nevztahoval na armádu.
Muži i ženy většinou nosili tuniky nebo chitony – univerzální oblečení pro obě pohlaví.
V Asii nosili tradiční kroj, shalwar kamis, který se skládal z kalhot a košile připomínající tuniku. Nosili ho muži i ženy. V Turecku, Ázerbájdžánu a na Balkáně nosily muslimky květináče, ale zakrývaly je sukní nebo šaty. Ve starověké turecké kultuře bylo oblečení mužů a žen téměř totožné. Muži i ženy jezdili na koních na dlouhé vzdálenosti a unisex oblečení odráželo preferenci pohodlí a praktičnosti před genderovými normami. V Číně obyčejné ženy nosily kalhoty bez jakýchkoli omezení.
Kalhoty a nové příležitosti.
Связь между независимостью и брюками сохранялась веками. Они символизировали возможности, доступные только мужчинам в то время. В истории полно примеров женщин, носивших брюки до того, как это стало приемлемым для женщин. Сара Эмма Эдмондс и Ханна Снелл притворялись мужчинами для того, чтобы сражаться на войне. В мирное время были женщины, которые осознали, что, притворившись мужчинами, они больше заработают. Они выполняли работу штукатуров и даже докторов. Один из знаменитых примеров хирургиня Маргарет Энн Баркли, которая всю жизнь притворялась мужчиной, так как в то время хирургами могли быть только мужчины. Помимо этого, она была офицеркой британской армии и закончила службу в звании генерал-инспектора.
Борьба за ношение брюк началась в 1800х в США и Европе с зарождением феминистского движения. Феминистки искали освобождения не только от патриархального угнетения, но и от корсетов. Активистка и редакторка первой женской газеты «The Lily» Амелия Блумер предлагала носить ансамбль из брюк и туники в турецком стиле. В апреле 1851 года она рассказала своим читателям об этих брюках, которые стали известны как шаровары (в англ. языке «bloomers» в честь Амелии Блумер). Она писала: «На меня посыпалась сотня писем от женщин со всей страны, спрашивающих выкройку и показывающие, что они готовы сбросить с себя бремя тяжелых юбок и платьев». Профессорка и авторка книги «Pantaloons and Power» Гейл Фишер пишет, что аргументом в пользу них были практичность и удобство для женщин дома. Если женщина носит длинную юбку, держит плачущего ребенка в одной руке и кувшин с водой в другой, и при этом идет по лестнице, это может быть опасным. Однако если она носит шаровары, она может легко передвигаться по лестнице, не спотыкаться, при этом не навредить ребенку и не разлить воду.
Bloomers byly populární jen pár let, hlavně proto, že je ženám nepřipadaly atraktivní. Sufraženka Susan Anthonyová si v dopise posteskla, že když je měla na jevišti, lidé si všimli jejího oblečení a neposlouchali její řeč. Pokud byly ženy viděny v květináčích, s největší pravděpodobností sportovaly, dělaly domácí práce nebo je předváděly mimo veřejná místa. „Když se objevily květináče, ženy, které se zajímaly o aktivní a pohodlný životní styl, z nich byly nadšené. Bloomers však způsobily odpor,“ píše Lisa Santander, profesorka historie módy na Parsons The New School. Nakonec se k šatům vrátila i Amelia Bloom.
Pro většinu lidí ve viktoriánské době neměly květináče v ženském šatníku místo. Věřilo se, že přizpůsobení turecké kultury nebylo pro křesťany přijatelné. Bloomers umožňovaly ženám sportovat a jezdit na koni. Proto to vyvolalo odpor lékařské komunity, která tvrdila, že nošení kalhot ohrožuje plodnost žen.
Když horolezkyně Annie Smith Peck úspěšně zdolala Matterhorn v roce 1895, měla na sobě kalhoty. Většina žen vylezla na horu v těžkých vlněných sukních, včetně Annieiny rivalky Fanny Bullock Workmanové. Oblečení Annie Smith Peck vyvolalo značné kontroverze.
Начало перемен.
В 1900х теннис и велоспорт стали более популярными, но требовали отказаться от длинных узких юбок. Женщины имели право носить брюки только во время занятия спортом. Появились новые стили брюк, позволяющие женщинам заниматься спортом и свободно передвигаться. Однако женщин арестовывали за ношение брюк. Теннисистке и феминистке Лили де Альварес угрожали смертью за то, что она носила кюлоты в 1930х годах. Закон, разрешающий ношение брюк только во время катания на велосипеде или на лошади, действовал во Франции аж до 2013 года. Наджат Валло-Белькасем, министорка по правам женщин сказала, что этот закон: «В первую очередь преследует цель ограничить доступ женщин к определённым занятиям или должностям, не позволяя им одеваться как мужчины».
Postupně se začal měnit šatník evropských a amerických žen. Sportovní oblečení se také začalo objevovat v šatníku jako oblečení pro volný čas, protože snadný pohyb se stal prioritou. K této změně přispěla návrhářka Coco Chanel. Přinesla také některé prvky mužského šatníku, jako jsou saka a kalhoty na míru. Předpokládá se, že Coco objevila kalhoty při jízdě na koni. Odmítla vylézt na koně v dlouhé sukni a půjčila si kalhoty od jednoho z jezdců. Chanel se rozhodla nosit kalhoty v každodenním životě, protože si uvědomila, jak pohodlné jsou. Společnost byla šokována, ale módní revoluci nebylo možné zastavit. Díky Coco se „. všichni stali jako poslíčci Western Union,“ napsal Cecil Beaton, slavný mistr módní fotografie. Přestože nebyla jedinou návrhářkou, která předváděla kalhoty na ženách, její vliv byl velmi silný. Historici a autorky módy 20. století Valerie Mendez a Amy de la Haye píší, že jednou z radikálních změn pro ženy bylo postupné přijetí kalhot, které již nebyly vnímány jako něco výstředního. Mladé dívky začaly nosit kalhoty pro volný čas, hlavně na pláž nebo doma. Později se stala populární hedvábná pyžama s potiskem v čínském stylu.
Postupně ženy začaly nosit kalhoty na ven i přesto, že stále platila přísná omezení. V roce 1933 ztvárnila Marlene Dietrich roli kabaretní zpěvačky ve smokingu ve filmu Maroko. Její vizitkou se navíc staly kalhotové kostýmy a do módy uvedla třídílný oblek. Pobouření vyvolala i nošením kalhot na populární Brown Derby. Robert Korb, majitel restaurace, ji odmítl posadit ke stolu. Když viděli tuto situaci, komici Robert Woolsey a Bert Wheeler opustili restauraci a později se vrátili v sukni. Ale není známo, zda byli vpuštěni zpět. Také v roce 1933 byla Marlene málem zatčena v Paříži za nošení kalhot. V té době existovala vyhláška policejní prefektury zakazující ženám nosit mužské oblečení. Podle tohoto dokumentu se měla domluvit s policií, aby se objevila na veřejnosti v kalhotách. Toto rozhodnutí ignorovala. Navzdory hrozbě zatčení nebyla nikdy zatčena.
Vztah mezi ženami a kalhotami se během 2. světové války nadále měnil, protože ženy zastávaly místa mužů, kteří odešli bojovat na frontu. Dámské pracovní oděvy ještě nebyly běžné, a tak byly ženy nuceny nosit do práce kalhoty svých manželů a otců. Džíny, kombinézy a kalhoty se nosily pro takové práce, jako je výroba munice, svařování, nýtování letadel a zpracování dílů pro válečné lodě. Do módy se dostaly široké kalhoty, i na stříbrném plátně jste mohli vidět ženy v kalhotových kostýmech.
Po válce, když se ženy vrátily domů, už nošení kalhot doma nebylo šokující. Ženy však čelily omezením. V roce 1960 vykopl soudce ženu jménem Louis Rabinowitz z budovy dopravního soudu za to, že měla na sobě kalhoty, a požádal ji, aby se další den vrátila řádně oblečená. Ženy v kalhotách měly až do roku 1993 zakázáno objevovat se v budově amerického Senátu. Zákaz byl neoficiální, ale strážci u vchodu ho přísně dodržovali. Poprvé byl zákaz porušen v roce 1969 24. prosince, kdy se republikánka Charlotte Reed objevila na zasedání Kongresu v černém kalhotovém kostýmku. Mužovi kolegové přiběhli z jiných pater, aby se podívali na její oblečení. Charlotte Reid vzbuzovala u mužů nedůvěru. Nebyla vyhozena ze schůzky, ale Charlotte řekla, že tuto zkušenost nebude opakovat. Image štíhlé hospodyně však postupně zastarávala.
Влияние феминизма на женский гардероб.
V 1960. – 1970. letech 1966. století došlo díky popularizaci feministického hnutí k liberalizaci dámského šatníku. Džíny se staly populární a symbolizovaly vzpouru a solidaritu s pracujícími muži. Ženy volaly po rovnosti – doma, v práci a dokonce i v šatníku. To znamenalo osvobodit se od omezení společnosti, která zahrnovala nejen nošení sukně, ale také chování, které bylo považováno za ženské a skromné. Návrhář Yves Saint Laurent pomohl tuto myšlenku popularizovat svou dámskou smokingovou bundou, která debutovala v roce XNUMX.
Carol Moseley-Brown se stala první Afroameričankou, která sloužila jako senátorka v roce 1992. Stala se také jednou z prvních, která nosila kalhoty na jednání Senátu. V roce 1993 uspořádaly senátory Barb Mikulski (demokratka z Marylandu) a Nancy Kassebaumová (republikánka z Kansasu) jakýsi protest. Řekli všem zaměstnankyním, aby si na schůzku vzaly kalhoty. Ani jeden muž neřekl ani slovo. Od té doby se kalhoty staly pro ženy v Kongresu samozřejmostí. Zároveň se snížil tlak na průměrné ženy. Asi polovina dotázaných uvedla, že nosí džíny. Více než polovina uvedla, že má různé střihy kalhot a šortek. Hillary Clintonová, tehdejší první dáma, nosila kalhoty a pózovala v nich pro svůj portrét v Bílém domě. Když vstoupila do politické arény, kalhotové kostýmy se staly jejím typickým vzhledem. Skupina příznivců a příznivců Hillary Clintonové si říkala „Pantsuit Nation“.
V současné době ženy stále čelí omezením. V Pensylvánii si katolická studentka školy nesměla vzít na svůj ples kalhotový kostým. V Pensylvánii a Severní Karolíně také stále existují školy, které propagují zastaralé názory. Kozak, student z Pensylvánie, který bojoval za změnu plesového dress code, řekl představitelům školy: “Pokud si myslíte, že tím, že nutíte dívky nosit šaty a sukně, podporujete tradiční hodnoty, pak mi dovolte, abych vám připomněl, že je rok 2019.” ortodoxní náboženské obce nadále hovoří o tom, jak nákup prvních zakázaných kalhot probíhal. V Severní Koreji musí ženy nosit pouze šaty nebo sukně. Dodržování pravidel přísně kontroluje tzv. „módní policie“. Nedodržení dress code může vést k uvěznění. Pro většinu společností se však ženy nosící kalhoty staly běžnou záležitostí. Tento kousek šatníku nabízí pohodlí a mobilitu, na které jsou muži již dlouho zvyklí. Ženy, které pracují v odvětví, kde se mohou rozhodnout, co si oblečou, by si měly pamatovat cestu, která jim byla vydlážděna, aby se tam dostaly. To bylo umožněno díky ženám, které po staletí bojovaly za právo volby.
Ženy v Osmanské říši.
Zatímco ženám na Západě bylo zakázáno nosit kalhoty, mnoho východních kultur stejný názor nesdílelo. Vědci potvrdili, že ženy ve střední Asii nosí kalhoty už tisíce let. V Osmanské říši ženy také nosily kalhoty a to bylo dokumentováno západními návštěvníky. Existuje teorie, že ženy na Západě chtěly nosit kalhoty, protože muslimské ženy v Osmanské říši tak činily po staletí. Lady Mary Wortley-Montagu je jedním ze vzácných příkladů ženy z osvícenství, která mohla cestovat. V roce 1716 přišla do Konstantinopole se svým manželem, britským velvyslancem. Zaujal ji turecký styl oblékání. Cítila, že tradiční turecké oblečení je pohodlnější a volnější. Dokumentovala život žen v Osmanské říši. Mary napsala své sestře: „. první částí mých šatů jsou kalhoty, které úplně zakrývají nohy skromněji než naše spodničky. Látka je tenká, růžová, se vzory vyšívanými stříbrnými nitěmi. Potom se oblékne roucho z vynikajícího bílého hedvábí s vyšívanými okraji. Tato róba má široké rukávy, do půl paže. Navrchu je vesta s velmi dlouhými rukávy, orámovaná zlatým třásněm a jsou na ní našité i diamantové nebo perleťové knoflíky. Žádná žena, bez ohledu na hodnost ona je, smí jít ven bez dvou látek. Jedna byla potřeba k zakrytí celého obličeje kromě očí. Další je schovat šaty. “ Marie věřila, že ženy měly v Osmanské říši více práv. V té době neměly britské vdané ženy žádná práva na majetek, dokud nebyl v roce 1882 přijat zákon o majetku vdaných žen. Také ženy nemohly vycházet po setmění. V Osmanské říši mohly ženy chodit v noci bez doprovodu a měly právo na rozvod. Lady Mary Wortley-Montagu se vrátila domů s kufry oblečení muslimských žen, které potkala během své cesty. Podělila se o to se svými přáteli a zapózovala pro portrét oblečená jako osmanská žena. Psala o svých zkušenostech, svých dopisech a příbězích, které podnítily diskuse o svobodě v oblékání, vlastnických právech a dalších sociálních, ekonomických a manželských svobodách. Stále více žen začalo cestovat a poznávat cizí kultury. Zdálo se, že západní společnosti v otázkách práv žen zaostávají za východními.
Dostávejte jeden z nejčtenějších článků e-mailem jednou denně. Připojte se k nám na Facebooku a VKontakte.
Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
Je oblíbeným mýtem, že první ženou, která nosila kalhoty, aniž by se snažila vydávat za muže, byla Coco Chanel. Ve skutečnosti Chanel využila dlouho vybojované právo – a války byly vážné. Odehrávaly se v devatenáctém a na počátku dvacátého století a v těchto válkách byla prolévána krev.
Dávno před devatenáctým stoletím samozřejmě ženy nosily kalhoty. Jednak se svět neomezoval jen na Evropu – a v zemích jako Japonsko, Korea, Čína, Turecko, Írán a v mnoha dalších se kalhoty různých střihů dostaly do tradičního dámského oblečení. A v Evropě, říkají paleoantropologové, během části doby kamenné ženy s největší pravděpodobností nosily kožešinové kombinézy.
Později, v křesťanských dobách, nosila Jeanne d’Arc kalhoty, nosily se na některých typech maškar – například večery, kdy muži přicházeli v ženských šatech a ženy v mužských, pořádala Elizaveta Petrovna. Ale jako detail každodenního nebo relativně každodenního kostýmu si ženy v křesťanských zemích začaly přivlastňovat kalhoty poměrně pozdě.
George Sandová tvrdila, že nosí pánské šaty, protože je chudá.
Jednou z nejznámějších žen, které nosily mužský oblek v devatenáctém století, byla George Sandová, spisovatelka, která také přijala mužský pseudonym, aby byla slyšet. Navíc se ve skutečnosti necítila jako muž a nepostavila se jako muž, na rozdíl například od Nadeždy Durové nebo Cataliny Eraso. Přivlastnění mužského rodu Sandovi bylo symbolickým aktem, asimilací světa ovládaného muži.
Těm, kteří byli na veřejných místech nespokojeni, Sandová předložila své vládní povolení. Ano, nosit kalhoty pro ženu bylo v rozporu se zákonem, vycházet v nich bez dovolení bylo prostě nebezpečné. Za celé devatenácté století takové povolení ve Francii dostalo jen devět žen. Sand spoléhala na svou chudobu a potřebu šetřit: náklady na stejně slušné dámské a pánské šaty byly nesrovnatelné a povolení dostala.
Francouzská revoluce nakrátko osvobodila ženy, například jim dala právo na rozvod.
Ve skutečnosti byl v roce 1800 schválen zákon definující, co ženy mohou a co nesmějí nosit, protože během revoluce se velké množství žen pokusilo začít nosit kalhoty a revoluční vláda se tím zdála být uražena. Zákon duplikoval a zpřísnil dekret z roku 1793, který umožňoval nosit oblečení, které si občan přeje, ale „přiměřené jeho pohlaví“. V určitém okamžiku se tato vyhláška jednoduše začala ignorovat. Ženám bylo nutné vyhrožovat vězením.
Mezi důvody, proč ženy ve Francii tak aktivně vystupovaly proti oblékání žen do kalhot a prosazovaly zákony o vzhledu, byly čistě ekonomické důvody: ukázalo se, že ženy v kalhotách se snadno zabývají mnoha profesemi, které pro ně byly čistě kvůli ženské fyziologii považovány za nedostupné. „Berou nám podnikání a práci,“ stěžovali si spoluobčané na své spoluobčany.
Revolucionáři nebyli připraveni sdílet svobodu a rovnost se ženami.
Problém sukní a šatů v devatenáctém století spočíval v tom, že móda a slušnost nabízely ženám mnoho atraktivních řešení, ale žádné pohodlné. Oblečení vážně omezovalo svobodu pohybu, pohybu a dokonce i schopnost pohodlně sedět! Nemluvě o tom, že se značně omezily pracovní příležitosti.
V polovině devatenáctého století se ženy začaly znovu pokoušet nosit kalhoty – a právě jako politickou výzvu. Pravda, koncept necudnosti kalhot na ženě se už rozšířil – vždyť obkreslují hýždě, a dokážou se i protáhnout v rozkroku – ale obhájkyně rovnosti Amelia Bloomer z USA představila, jak se jí zdálo, optimální řešení: kombinace volných květů, které nepadnou na nohu, a krátké široké sukně, která zakrývá boky a zároveň neomezuje v pohybu. Ach, kdyby šlo opravdu jen o cudnost, její kostým by byl skutečným průlomem a brzy by se stal všudypřítomným.
Bloomers neměly být totožné s pánskými kalhotami, ale muži je chápali jako útok na mužnost.
Zatímco příznivci Bloomeru poukazovali na to, že takový kostým je elegantní, vhodný pro společenský život, zachovává ženskou cudnost a v žádném případě nenapodobuje mužskou, protože orientální bloomers je čistě dámským oblečením, muži v odpovědi tvrdili, že každý nositel by byl „bloomer“. .“ zasahuje do jejich mužnosti!
Jsou známy případy, kdy v ruských a dalších evropských městech musela policie odhánět dámy v květech před rozzuřeným davem: ženy si byly jisty, že květáky nosí jen proto, aby přitahovaly touhu mužů, a obvinění mužů již byla popsána výše. Na dámy se házela zelenina a dokonce i kameny. Stalo se, že po vyproštění policií musela majitelka květáků vypovídat na policejní služebně – byla vyslýchána jako rušitelka veřejného klidu.
Karikatura žen nosí květy.
Skutečná žena v květech
Ženy kupodivu podporovala tak respektovaná část mužské společnosti jako. lékaři. Zatímco jiní muži obdivovali siluety s pasem o velikosti skla, lékaři se museli potýkat s následky sedavého způsobu života, nutností dlouho stát kvůli neschopnosti vejít se někam do sukně a neustálým nošením těsného korzet od fashionistů. V osmdesátých letech devatenáctého století založili britští lékaři hnutí za reformu odívání (a obuvi), především pro ženy a děti.
Lékaři přesvědčeni, že by se měly vyvíjet obleky a boty, které neomezují pohyb, nestlačují vnitřní orgány a kosti chodidel, nedrhnou a umožňují pokožce dýchat. Ti nejradikálnější navrhovali v létě úplně přejít na sandály, což vyvolalo veřejné pobouření: mužské nohy jsou ošklivé, ale ženské nohy vyvolávají vzrušení, jak je možné navrhovat předvádění?
Vynález lady Habertonové.
Jedna z aktivistek, která se připojila k hnutí lékařů, lady Habertonová, mezitím přišla s širokými, širokými sukněmi. Zatímco žena stojí na místě, nepoznáte, že má na sobě kalhoty, ale pokud chce sportovat, jezdit na koni nebo se toulat po horských stezkách, může to udělat bezpečně pro své zdraví. Lady Habertonová byla okamžitě označena různými zlými slovy. A to i přesto, že dáma svůj vynález nenazvala kalhotami, ale „rozdělenou sukní“. Navíc se nosily se sakem s ocásky – aby střih nepadl do oka.
Dámské kalhoty se však svého postavení ve světě módy nehodlaly vzdát. Přibližně ve stejné době jako vynález Bloomers se cyklistika začala stávat módou. Čím snáze se s bicyklem manipulovalo, tím větší byla jeho obliba mezi mladými ženami a jízda v dlouhé sukni nebyla bezpečná. Bloomers vypadaly jako logické řešení. Aby široké kalhoty k ničemu neulpívaly, byly vážně zkráceny a nohu pod kalhotami zakrývaly superhusté neprůhledné punčochy.
Reklama na výrobce květináčů pro. Dámy a pánové. Staly se unisex sportovním oblečením.
Musím říct, že cyklisté a jejich koníčky vzbudili hněv konzervativců a široké veřejnosti vůbec? Tvrdilo se, že hlavní důvod lásky žen k jízdnímu kolu je jeden: zhýralost. Za prvé, můžete bezpečně jet na kole ke svému milenci – nemusíte si najímat faeton přede všemi. Za druhé, opřením hráze o sedlo se žena samozřejmě stimuluje k dosažení extatických pocitů. V Británii však byli s podobnými vtipy opatrní, protože královna sama jezdila na kole. Bloomers byly okamžitě rozpoznány jako normální sportovní oblečení a školačky v nich dělaly gymnastiku.
Pokud se bloomers pevně usadily ve sportu, pak je v životě po krátké módě většina jejich přívrženců opustila ve prospěch tradičního dámského outfitu zjednodušeného designu: volné, jednoduché sukně bez krinolíny nebo spěchu a stejně jednoduché. přísná halenka. Důvodem byla naděje, že takový outfit vyvolá méně zloby. Je však znám případ, kdy byla britská žena souzena u soudu, aby byla prohlášena za nepříčetnou, protože nosila sukni bez spěchu. Soud naštěstí její kostým shledal dost asketický.
V roce 1911 vytvořil Paul Poiret, inspirovaný jak Bloomers, tak kalhotami Lady Haberton, svou vlastní verzi dámského kalhotového kostýmu – založenou na orientálních květech, jako je Bloomer, ale bez krycí sukně, jako má Haberton. Nyní měly tyto kalhoty světský vzhled: vyrobené z lehké tkaniny v několika vrstvách, bohatě zdobené vzory a flitry. Okamžitě se staly módní součástí večerního obleku, i když ne každý si na ně troufl. Tyto kalhoty se nazývaly „harémové“.
A pak začala první světová válka – a s ní úplně jiný příběh.
Text: Lilith Mazikina.
Líbil se vám článek? Pak nás podpořte tam:
